曝光三要素

曝光三要素光圈、快门、ISO的关系

　　首先，光圈、快门、ISO这三项值互相关联，都会影响着照片的曝光值（EV，即exposure value），而曝光可以简单理解为照片的亮度。我们先分别了解一下这三个要素，再来看三者的关系。赶时间的童鞋，也可以直接跳到末尾看总结，哈哈哈。

一、光圈

光圈主要影响进光量、景深两个方面。

1、进光量：光圈越小，单位时间进光量越少，光圈值越大；光圈越大，单位时间进光量越多，光圈值越小。

　　光圈值通常用大写F或者小写f标识，光圈的档位设计是按照每变化一档，进光量变化一倍，所以光圈值的档位设计是相邻的两档的数值相差1.4倍（即2的平方根1.414的近似值）。光圈的大小与光圈值是反比关系，即每提高一档，实际光圈变小一档，进光量减少一倍。比如从f/4.0调到f/2.8，就是光圈值变小一档，实际光圈变大一档，进光量增加一倍，实际效果就是画面变亮一倍。

光圈值（F）	1.0	1.4	2.0	2.8	4.0	5.6	8.0	11	16	…
平方值	1	2	4	8	16	32	64	128	256	…

常见光圈值：f/1.0、f/1.4、f/2.0、f/2.8、f/4.0、f/5.6、f/8.0、f/11、f/16、f/22、f/32、f/44、f/64。

数码相机常用的是f/2.8-f/11，此外许多数码相机在调整光圈时，可以做 1/3 级的调整。

2、景深：光圈越小，景深越好（背景清晰）；光圈越大，景深越差（背景虚化）。

　　这个涉及到光学成像原理，可以简单的理解为光圈越大，焦距就变的越小了，所以背景更容易虚化。所以通常拍人物可以用大光圈，虚化背景突出重点，拍风景可以用小光圈，会使画面不同层次都更清晰。

二、快门

快门主要影响进光量、画面动态效果两个方面。

1、进光量：快门速度越低，即曝光时间越久，进光量越多；快门速度越高，即曝光时间越短，进光量越少。

　　快门速度通常用秒来标识，代表拍照时的曝光时间，快门的档位设计是按照每变化一档，时间变化一倍（即进光量变化一倍）。比如从1/60秒调到1/30秒，就是快门速度降低一档，进光量增加一倍，实际效果就是画面变亮一倍。

常见快门速度有：1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、1/1000、1/2000等。

2、动态效果：快门速度越低，拍摄运动中的物体越模糊；快门速度越高，拍摄运动中的物体越清晰。

　　这个好理解，时间越短，越容易捕捉到瞬时的画面，时间长了就能拍到一段过程轨迹。所以最常见就是通过调节快门来拍摄夜晚高速的车流。可以用高速的快门拍摄清晰的车辆，用低速的快门，拍摄车辆运动的轨迹。

三、ISO（感光度）

ISO主要影响对光线敏感度、噪点两个方面。

1、对光线敏感度：ISO值越低，对光线越不敏感；ISO值越高，对光线越敏感。

　　ISO用来表示对光线的敏感度，直接用数值表示。传统胶卷的感光度是通过改变胶卷的化学成分，来改变它对光线的敏感度，而数码相机的感光元件是不变的，通过提高每个像素，乃至合并像素来提高感光速度。ISO的档位设计是按照每变化一档，对光线敏感度变化一倍。比如从200调到400，就是ISO提升一档，对光线敏感度提高一倍，实际效果就是画面变亮一倍。

常见ISO值：100、200、400、800、1600、3200、6400、12800、25600等。

2、噪点：ISO值越低，噪点越少；ISO值越高，噪点越多。

　　简单的说随着ISO值的提高，噪点是会变多的，这跟ISO的原理有关，因为是通过电子信号放大增益技术，在放大的同时，噪点也被放大。所以通常是在光线不足时，为了捕捉稍纵即逝的画面或提高曝光速度，愿意牺牲图片来捕捉宝贵的画面。

四、三者的关系

　　找了上面这张图，很好的展示了光圈、快门、ISO的作用。了解了三者的作用，就很好理解三者的关系了。可以得出，快门、光圈通过增加进光量提升曝光量，ISO通过信号放大来提升曝光量。那么转换为公式，可以简单理解为：曝光量=光圈*快门*ISO。

总结一下：

1、想要提高曝光：加大光圈（减少光圈值）、减少快门速度、提高ISO值均可。

2、相同曝光量的照片，可以有多种不同的光圈、快门、ISO组合来实现。举个例子，假设需要拍摄的曝光量固定不变，我们可以加大光圈，调小快门或者ISO，也可以减小光圈，调大快门或者ISO，不过调小的比例与光圈加大的比例记得需要保持相同，实际使用中就是调整一档。

3、多种不同的光圈、快门、ISO组合，具体使用哪一种更合适，需要看你实际拍摄需求，就是你对景深、动态效果、噪点的要求了。

PS：可以看出三个因素都决定曝光值，但在实际光线允许的情况下，我们首选快门、光圈来决定曝光值，将ISO尽量设在最低档，这样噪点最少（即画质最高）。在光圈和快门的组合达不到合适曝光量时（比如光线太暗），再来提高ISO，因为这样可以提升快门的速度，但画面容易出现噪点，对画面细节会有所损失。

光圈、快门、ISO怎么用，超详细简单易懂教你了解摄影基础

通俗摄影

发布时间：19-07-2322:47

之前我们已经分别对光圈、快门、焦段都做过讲解，想复习的朋友文章底部有链接，有兴趣的朋友可以复习一下。

今天我们来来讲讲如何综合运用这些知识来拍出一张照片，这是新手课程，绝对简单易懂。

首先拍照，就是曝光过程，怎样才能得到一张曝光正常的照片？摄影一般需要调整白平衡，对焦模式，色彩范围等等很多很多，但那些都不是重点，今天我们只讲最影响拍照的4个参数——1光圈，2快门，3ISO，4焦段。一般来说摄影要调整的基本参数就这4个

光圈，快门，ISO这3个参数都可以影响照片亮或暗。这是今天的重点

1/光圈

摄影镜头的光圈以F为单位，光圈是体现在镜头上的，例如这个镜头光圈F2，这个镜头F4，设置光圈，其实就是设置镜头的光圈数值。

光圈越大，照片就越亮(注：光圈数字越小，光圈值越大)，举例：F1.2>F2.8,，F1.2的照片比F2.8的照片亮。F4>F8，F4的照片比F8的照片亮

光圈越大，背景越虚化，F2>F8，所以F2的照片比F8的照片背景虚化更好。

得出：光圈越大，照片越亮，背景越虚化

，

2/快门

快门是体现在相机上的。光进入相机传感器，相机开始记录光的信息，记录完就停止接受光，这就是拍照的本质，记录光的过程就叫曝光。快门时间等于曝光时间，快门是时间单位以S为单位，如果快门1S就是曝光1秒的意思，快门1/500S，就是照片曝光1/500秒的意思。

快门时间越长，照片越亮，快门时间越长，等于曝光越长，照片就越亮。例：快门1s的照片比快门1/10s的照片亮。

快门时间越长，照片越容易抖动模糊，假如快门1S，人的手是没办法1秒钟完全不动的，所以曝光1秒的话，照片很容易抖动模糊，解决办法是用三脚架，这样相机就能保证完全不动。

3/ISO

iso是体现在相机上，中文叫法一般是“高感”或“感光度”，是指感光元件对光线的敏感程度。简单说就是

ISO数值越大，照片越亮

ISO数值越大，照片画质越差

例如：iso100比iso400低，iso400的照片比iso100的照片亮，但iso400的照片画质比iso100的要差

提高ISO能把照片提亮，但这种变亮对画面有损坏的，会产生很多噪点，导致照片画质变差。只有在不惜牺牲画质都要拍得到照片的情况下才会用，例如狗仔队在深夜偷拍，就很经常提高iso值，就是宁可画面很差，都比拍不到要好。

不同的相机，都有各自主打的功能，即时同样价格的单反，有的主打像素高（拍商业产品），有的主打对焦和连拍速度（运动摄影），有点可能就主打ISO。有些相机ISO1600可能画质就很差，而有点可能ISO6400画质也很好。这个要看相机性能。

光圈，快门，ISO，这是曝光3要素，都影响照片的光暗程度。

4/焦段

焦段也是体现在镜头上的，以mm（毫米）为单位。镜头有分定焦和变焦2种，定焦就是固定焦段，如佳能50mm F1.4，尼康105mm F1.4，变焦就是焦段可以变化的如佳能24-70mm F2.8

我们习惯性把小于24mm的焦段称为广角，如果15mm，18mm，24mm都可以成为广角镜头。50mm的称为标准镜头，因为50mm的视角跟人眼看到的差不多

焦段越短，画面越广，能拍到的画面越多

焦段越长，画面虚化越好

为什么手机拍不出虚化的照片，就是因为手机大部分采用广角镜头。拍人很难做到虚化效果，只能靠手机软件后期，这种虚化是假的，效果不能跟相机真实的虚化相比。

讲完曝光3大元素和摄影4大元素，下面就来综合复习一下怎么运用吧。

下面这张照片是在室内拍的，光线比较暗，照片参数是光圈F3.2，快门1/100s，ISO400 焦段是50MM的镜头，可以看到画面很暗，假如想把照片变亮，我们知道调整光圈、快门、iso都可以把照片变亮

调整光圈

首先我们依次来改变各参数看看有什么影响，原本的光圈是F3.2，我们现在调成F1.4，光圈变大，画面就变亮，同时背景会更虚化（虚化对比在下面再作对比）

光圈变大，画面变亮，背景虚化

调整快门

然后我们只调整快门看看，快门速度原来是1/100S的，现在设置成1/15S，曝光时间增加，画面就变亮，但手扶着相机保持1/15S完全不动是很难的。因此把快门设置为1/15S，画面容易抖动导致模糊。

此时对比之前的光圈F1.4照片，你会发现F1.4的背景虚化比F3.2的虚化很多，光圈越大背景越虚化。

调整ISO

原本的ISO值是400，现在调到3200，画面变亮，但这是有损的调整，画面会出现很多噪点，画质下降严重。

当我们把画面放大看就能看到很明显的对比

从以上图片，我们能知道光圈、快门、ISO对照片造成什么影响，如何才能拍出一张画质好的照片，应该是快门速度尽量高，ISO值尽量低。

拍摄这组图片的镜头，它的最大光圈就只有F1.4，当调到最大光圈时，照片还是不够明亮，那怎么办，唯有再调整快门速度。对于快门数值要调多少才能保证照片不会抖动模糊，这里就要引入之前“安全快门”的理论，一般来说安全快门数值就是镜头焦段的倒数分之一。例如这次的镜头是50mm的焦段。那么它的安全快门数就是，50的倒数分之一，就是1/50S，我们的快门速度要尽量不低于1/50s，才能保证照片不模糊。

因此我们可以知道，焦段越长，安全快门就高。如果是200mm的长焦镜头，快门速度就不能低于1/200s才能基本保证照片不模糊。这个安全快门数因人而异，靠练习可以把相机尽量保持不动，从而使得在低快门时也能拍摄出清晰不抖动的照片。

为保证照片清晰，我这里把快门设置为1/60S。但是即使光圈设置为最大的F1.4，快门调到1/60s，照片还是不够亮那怎么办？那就唯有调整ISO，即使牺牲画质很多噪点，也比画面抖动模糊好。我的相机是佳能的6D，高感表现不错，即使iso1600画质还能接受。有点相机稍微差点的可能ISO800就开始有很多噪点。

光圈F1.4 快门1/60s iso1600

通过调整一些列参数，我们便得到一张曝光正常，画面相对清晰，画质也相对较好的照片。

平常拍照一到了晚上，画面就很容易模糊，就是因为晚上光线较暗，手机的最大光圈已经不能满足照片正常曝光，为了得到一张明亮的正常，手机便自动增加ISO，同时把快门时间调慢，从而增加曝光时间，使照片变得明亮点，但缺点就是慢快门容易使照片抖动模糊，而高ISO也使得照片画质变差，所以到了晚上拍照，效果跟白天相比往往相差很远。

为了在光线较暗的情况下也能拍出明亮的照片，还有追求更好的虚化效果，人们往往都会追求大光圈的镜头，然而大光圈的镜头价格往往也比小光圈的贵，这也是导致“摄影穷三代”的其中一个原因。

调整焦段

之前说过，焦段会影响画面透视关系，同时焦段越长，背景被压缩越厉害，这里的“压缩背景”你可以简单理解为，长焦镜头的画面，看上去被摄主体离背景很近一样。

上图可见到，16mm的广角焦段和50mm焦段的打火机，大小都差不多，但背景却差别很大，16mm的背景拍到更多的内容，而50mm的画面只能拍到一小部分场景。而且50mm的背景感觉离火机很近，16mm的背景离火机就有点远，这就是压缩背景，焦段越长背景离主体越近，同时可以看到焦段越长，背景虚化越强

因此广角镜头一般用来拍摄风景，建筑等宏伟的大场景，而长焦一般用来拍人。配合大光圈的长焦拍人，效果更好，但同样，镜头越贵。

不同的快门和光圈组合，可以拍出不同效果的照片，例如慢快门可以用来拍车流，大光圈拍虚化效果，而小光圈却能拍出星芒效果。

配合三脚架，慢快门拍摄车流

小光圈拍出星芒效果

大光圈拍虚化人像

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想了解之前的内容的，可以点击下面文章

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感光度不是越低越好，遇到这几种情况要用高感光度

2018-03-07 21:55

相信大家看的关于感光度（ISO）的教程，大多数都是教大家尽量降低感光度（ISO）的，包括我之前的一些文章也是让大家尽量使用低感光度进行拍摄。因为感光度太高会给画面带来很多噪点，从而导致画质下降。

比如下面这张照片，左边部分的感光度是100，照片就很清晰；右边部分的感光度是3200，照片就很模糊。在右边部分中的小白色点就是“噪点”。

左边低感光度、右边高感光度

通过上面的对比，相信大家能看出来噪点多会导致画面的细节丢失，使得照片变得非常模糊。那么我们在拍摄时就都使用低感光度进行拍摄吗？并不是的，低感光度并不是万能的，在有些时候我们需要使用高感光度来拍摄才行。

比如像下面这张照片，如果你不使用高感光度是很难拍出来的。

不用高感光度很难这样的照片

那么是时候应该用高感光度呢？今天就给大家讲讲适合使用高感光度的场景，希望对大家有帮助。

一、ISO 与曝光三角

在讲之前先给大家讲讲感光度的基本概念，这样能帮助大家更好的理解后面的知识。摄影三要素：光圈、快门、感光度，这三样是控制曝光的关键，也是摄影最基础的技巧之一。

光圈、快门、感光度三者之间的关系如上图所示，它们三者共同决定了画面的亮暗程度，又各自自带其它的特殊效果。快门速度影响画面的运动模糊程度、光圈决定了画面景深的大小、感光度则影响着画面噪点的多少。

了解了这一基础理念后，接下来就给大家讲讲需要使用高感光度的场景。

二、使用高速快门

当我们在拍摄运动速度很快的物体时就需要使用高速快门来保证被拍摄物体完全清晰，比如：拍摄比赛中的赛车，可能就要用1/1000秒左右的快门速度才能将赛车拍摄清晰。

使用ISO 640搭配光圈f/4.5、快门速度1/800s来拍摄赛车

而拍摄正在展翅飞翔的鸟就需要使用千分之一的快门速度，才能将飞行的鸟拍清晰。

使用ISO 3200可以把快门速度提升到1/2500s来拍摄飞鸟

在这么高的快门速度下，即使拍摄环境的光线好，你使用大光圈来拍摄，拍出来的照片任然有可能偏暗。同样的原理，你在光线不好的环境下拍摄，而你又需要使用高速快门来凝固物体运动的瞬间，那么你只有使用高感光度才能保证画面的亮度。

给大家举个例子：你在夜间或者室内拍摄人像时，而你又没有补光设备，那么你就只能依靠提高感光度来提高画面的亮度。

如果你使用高速快门进行拍摄，又想要获得准确的曝光，那么你就需要调高感光度。

二、手持夜景与长焦

三脚架对于摄影来说的确是很有帮助，但是随身携带三脚架又非常不方便，所以大多数情况都是手持相机拍摄。手持相机拍摄很难保证自己的手不抖，为了保证拍出来的照片不模糊，所以你的快门速度一定不能太低。

摄影界把“能保持不手抖的最慢快门速度”称为安全快门，手持拍摄时必须保证快门速度不低于安全快门。在光线差的环境下拍摄，因为光线不好，所以你必须增加进光量才能保证照片曝光正常。在使用合理光圈值和保持安全快门速度的前提下，调高感光度是最直接有效的办法。

使用ISO 8000拍摄

虽然这样对画质有一定的影响，但是这也是没有办法的事情，鱼与熊掌不可兼得啊！

另外，在使用长焦镜头拍摄时，也需要将感光度调高。有长焦镜头使用经验的朋友应该都有这样的体会，快门足够快才能保证拍摄的照片清楚，而提高感光度可以有效增加传感器对光线的敏感程度，因此在使用长焦镜头时，根据环境有时甚至会用上ISO 800、ISO 1600的感光度值。

使用ISO 3200拍摄

三、星空摄影

如果你使用三脚架来拍摄夜景，那么你就可以延长曝光时间来保证镜头获得足够的光量，此时使用小光圈和低感光度是没有什么问题的。

但是在拍摄星空时光靠延长曝光时间来获得足够的光量是不够的，因为此时的光线条件非常差，你需要调高感光度才能获得足够的光量。

拍摄星空时曝光时间太长，你拍出来的星空照片可能出现“拖线”；也就是星星出现一条小尾巴，这种星空照既不是星轨照片也不是星空照片，非常难看。

想要将天空的星星很好的拍下来，你的曝光时间一定要掌握好；在拍摄时可以试试“600法则”，曝光时间不能超过“600/镜头焦距”。

如果曝光时间有限，环境光线又不好，那么你就只能调高感光度。有时你还得使用大光圈和很高的感光度来拍摄，这样能让星星更加闪亮、更加璀璨。

使用ISO 6400拍摄

前面给大家讲的几个场景，都是因为条件限制不得不使用高感光度的场景；而下面给大家讲的使用高感光度的场景，是你可以利用高感光度来让照片更加出色。

四、拍雾景

大雾照片最大的优势就在于：画面的细节会被大雾遮挡，从而呈现出一种朦胧美。前面给大家讲了使用高感光度会给画面带来很多噪点，从而导致画面细节丢失。大家在拍雾景时就可以利用感光度这一特性，让画面中的细节丢失，从而呈现出一种更加朦胧的美感。

另外，高感光度除了可以强化雾的朦胧感，还可以对画面进行补光。因为在大雾的遮挡下，光线就会变得很差，使用高感光度能增加进光量。

总结：大家在调感光度时还是要灵活运用，不能一味认为低感光度最好。在有些时候使用高感光度会更好，何况现在的数码相机高感能力非常好。只要你不把感光度调的非常高，只是稍微调高一点，噪点并不会太严重。

摄影新手最需要的十二张表格 - 中关村在线

2017-02-13 05:11:00 [ 中关村在线原创 ] 作者：龚明 | 责编：陈亮

1焦距画幅让相机选购不迷茫

对于摄影新手来说，总会遇到很多问题，有些问题是理论上的，而有些问题需要进行一些“量化”才能更好理解，今天笔者就列举了12个摄影新手最需要的常识性表格，让大家更容易理解摄影的基本理论，同时拍摄出更出彩的照片。

·焦距画幅让相机选购不迷茫

今天这篇文章，笔者主要面向一些入门用户和刚接触相机的用户，文章一开始我们先来看一下最常见的知识储备类问题，这一问题可以帮大家解决刚入门时候的一些尝试困扰。

常见画幅尺寸

画幅尺寸是大家最长摸不到头脑的东西，这里我们列举了各类相机的画幅尺寸，包括手机和常见卡片机。用户在刚开始选择相机的时候，对画幅全然没有概念，例如笔者当年就对于D7000与D700毫无概念。这里大家需要知道，简单来说一句话，画幅越大画质越好！而不同传感器对于镜头焦距会有所影像，小底相机上焦距会更长，而且也会影响光圈和虚化，这个我们后面会讲到。** **

*表1：*主要传感器尺寸与等效焦距转换倍率

了解不同画幅的关系对于相机选购和镜头选购更有帮助

视角与焦距

画幅之外的问题自然就是镜头的焦距问题。大家都知道焦距越长，视角越窄，具体的视角对应我们还是来看这个图，这张图来源比较多，笔者选择的是佳能官方数据。特别需要注意的是，这里的焦距是等效焦距，如果使用M43画幅搭配25mm的镜头，那么等效焦距应该乘以上一段的转换倍率，也就是50mm。

表2：焦距与视角的关系

广角更适合拍摄风光，而长焦会压缩空间，适合旷野的风光，人像则是50-105mm更合适

对于这一页的内容，基本上都是基础的参数内容，但是对于刚开始接触相机的用户，认知这两个表格可以更好的选购自己的器材，不管是购买相机的时候还是新购入镜头，都是很好的参考。下一页我们开始进入实际拍摄内容的讲解。** **

品牌：佳能数码相机

2拍摄基础了解拍摄的基本参数

·拍摄基础了解拍摄的基本参数

下面我们来看下关于实际拍摄中的一些重要参数和数据内容，在这一页我们会看到关于基本曝光设置，快门速度选择和白平衡的相关内容。** **

拍摄模式

相对应的模式虽然非常简单，但各个厂商的编号标识有所区别，而且有些朋友对于不同档位的课概念有所误区。对于所有档位来说，白平衡都是可以自由调整的选项，但是对于曝光补偿，在M档也就是手动曝光时，曝光补偿是无效的。** **

表3：相机档位和介绍

快门速度与拍摄题材

快门速度选择是非常基础的一个拍摄基本功，基本上来说，我们风光拍摄需要更慢的速度，但是运动拍摄时，并不是速度越快越好，因为越快就需要更大光圈和更高ISO，有时不一定是好事。所以笔者列举一下快门速度和大致的题材。** **

表4：快门速度与拍摄题材

夜景需要长曝大家都知道，汽车或者飞机上拍摄，则需要更高的速度（图二）

色温数值

下面我们要说的是色温和白平衡的关系。色温和白平衡其实是两码事，调节相机白平衡是通过更改相机内的图片色温值来实现的。下面笔者列举了日常常见的白平衡设置对应的色温，另外和不同场景需要的色温。** **

表5：白平衡和对应色温

日出时提高色温，可以增加温暖的效果

日出时降低色温可以营造冷峻的效果

对于色温来说，我们可以利用色温营造出自己想要的效果，简单来说，我们设置的色温值高于场景实际色温时，画面会变暖；而设置的色温低于环境色温时，就会变得冷峻。例如我们在日出日落时，色温一般在4000-4500K，如果我们提高到6000K，就会营造出温暖而偏红黄色的效果。而我们如果把日出日落时设置为3000K，就会让画面整体偏蓝，在倒影等场景中就可以营造出冷峻的效果。** **

品牌：佳能数码相机

3风光摄影夜晚如何找寻银河

·风光摄影夜晚如何找寻银河

下面我们看一下进阶拍摄内容，看一下风光拍摄时有什么特别的参数需要记住。在这一页，我们会着重介绍星空拍摄的相关内容。** **

ND镜指数

拍摄风光的时候，ND镜是非常必不可少的，但是ND镜使用时有两种表示习惯，一种是点数表示，例如0.3，0.6；另外一种是国内常用的ND指数，例如ND8,ND4。其实，国内表示相当好理解，只需要将快门速度乘以ND指数，例如使用ND滤镜前快门速度是1s，那么使用ND1.2，也就是ND16之后，快门速度就是1×16=16s。

表6：ND镜转换指数

使用ND镜降低快门速度，可以凝固水面，同时让云朵变成流云

月相规律

月相是影响星空拍摄的重要内容，只有在无月或者月亮刚升起的时候才能拍摄出清晰的银河。但是我们有时又可以利用月亮刚落山的时候拍摄出清晰的前景，因此把我月升月落时间非常重要。虽然我们可以通过例如Star Walk之类软件进行查看，但是还是需要对月升月落有所了解。** **

表7：月相规律

银河方位

银河的出现时间和方向是很多刚入门用户难以掌握的，银河是自东向西横贯天空的巨大星带，银河的核心一般出现在天空的南方偏西，在银河刚升起的时候，角度一般比较低可以拼接拍摄银河的全景，也就是银拱。一年中何时能拍银河，银河何时出现，笔者为大家准备了表格。

表8：银河核心出现时间

当然，从表格可以看到，一年中2-9月可以拍摄出银河核心，在高原或者其他一些高纬度地区，10月份天黑较早，天黑之后还有拍摄银河核心的机会。当然，一年中最合适拍摄的月份是4-9月，其中，4-6月是拍摄银河全景的最佳时机。

星空拍摄时，把握好时间，即便拍摄窗口期很短，也能完成拍摄（9月底的银河)

曝光时长

另外一个关于风光拍摄的内容就是曝光时间的选择。通常，焦距越长，拍摄时星空越容易拉成线。对于拍摄银河，我们可以适用500原则，也就是焦距×曝光时间<500，而对于星轨拍摄，我们可以使用单张拍摄，也可以使用叠加，但是不管是哪一种，想要得出适当的星轨长度都有需要注意的时间。一般情况下，拍摄星轨也有比较固定的时常。** **

表9：星空拍摄时间

长焦下，短时间就能拍出星轨

对于星空拍摄，时间越长，拉线越长，星星会以北极星为轴心，每小时旋转15度，当转动幅度为15度时，就能形成比较明显的星轨，因此拍摄时间也因此而来。当然，如果使用长焦镜头，即使时间很短，也能形成很明显的拉线。

品牌：佳能数码相机

4人像拍摄布光方法与等效光圈

·人像拍摄布光方法与等效光圈

最后我们来看一下人像拍摄时的相关内容，我们会介绍一些关于布光和虚化的内容，让大家更好的理解拍摄。** **

布光方式

首先我们先来看一下人像拍摄时最常用到的四种布光方法，人像拍摄的核心就是对光线的运用，因此补光的方法非常多，而且方式也非常灵活，需要细致的学习。但是一开始入门学习时有简单的布光方式可以遵循。** **

表10：最常见的四种布光

布光时更为重要的是注意光比，一般情况下主光辅光比为1：1或者1：1.5比较合适

相机虚化与**等效光圈**

相信对于所有刚接触摄影的朋友，光圈绝对是最先了解的概念之一。通常，我们使用光圈值表示光圈大小，光圈值=焦距/通光孔径，但是实际使用中，我们对于很多尺寸相机来说，标称的光圈和实际的虚化展现并不一样，这主要是相机传感器尺寸不同造成的，下面我们就来看一下传感器尺寸和等效光圈的关系。

表11：根据蔡司数据数据整理的等效焦距

另外关于虚化，笔者想要说一件事，虚化效果其实和拍摄距离，焦距，和光圈都有关系，但是相对之下，拍摄距离最容易被忽略。但是拍摄距离是决定虚化效果的重要因素，而且虚化距离也是决定画面透视的重要内容，广角由于离得更仅，所以会显得脸大，所以最合适的较短是85mm或者105mm。更多内容可以参考：《相机大乱逗拍妹子选长焦还是大光圈？》

不同焦距下的透视效果

冲印尺寸

最后，对于人像拍摄来说，照片拍摄完少不了进行冲印，冲印照片时，不同照片的比例并相同，因此直接冲印难免会影响构图，所以今天的最后，笔者就把照片的冲印尺寸列出来，方便大家输出照片时进行对比。

表12：照片打印尺寸与所需像素

今天的十二个表格，笔者把一些可以细化的数据列成了表格，希望能对刚接触摄影的朋友有所帮助。我们会一直创作更好的摄影教程，希望大家继续关注我们频道。

摄影新手最需要的12张表格- 新浪财经

2017年11月30日 21:39 电竞风

今天这篇文章，主要面向一些入门用户和刚接触相机的用户，对于摄影新手来说，总会遇到很多问题，有些问题是理论上的，而有些问题需要进行一些“量化”才能更好理解，今天小编就列举了12个摄影新手最需要的常识性表格，让大家更容易理解摄影的基本理论，同时拍摄出更出彩的照片。

1焦距画幅让相机选购不迷茫

今天笔者主要面向一些入门用户和刚接触相机的用户，文章一开始我们先来看一下最常见的知识储备类问题，这一问题可以帮大家解决刚入门时候的一些尝试困扰。

常见画幅尺寸

画幅尺寸是大家最长摸不到头脑的东西，这里我们列举了各类相机的画幅尺寸，包括手机和常见卡片机。用户在刚开始选择相机的时候，对画幅全然没有概念，例如笔者当年就对于D7000与D700毫无概念。

这里大家需要知道，简单来说一句话，画幅越大画质越好！而不同传感器对于镜头焦距会有所影像，小底相机上焦距会更长，而且也会影响光圈和虚化，这个我们后面会讲到。

表1：主要传感器尺寸与等效焦距转换倍率

了解不同画幅的关系对于相机选购和镜头选购更有帮助

视角与焦距

画幅之外的问题自然就是镜头的焦距问题。大家都知道焦距越长，视角越窄，具体的视角对应我们还是来看这个图，这张图来源比较多，笔者选择的是佳能官方数据。

特别需要注意的是，这里的焦距是等效焦距，如果使用M43画幅搭配25mm的镜头，那么等效焦距应该乘以上一段的转换倍率，也就是50mm。

表2：焦距与视角的关系

广角更适合拍摄风光，而长焦会压缩空间，适合旷野的风光，人像则是50-105mm更合适

对于这一页的内容，基本上都是基础的参数内容，但是对于刚开始接触相机的用户，认知这两个表格可以更好的选购自己的器材，不管是购买相机的时候还是新购入镜头，都是很好的参考。

2拍摄基础了解拍摄的基本参数

下面我们来看下关于实际拍摄中的一些重要参数和数据内容，在这一页我们会看到关于基本曝光设置，快门速度选择和白平衡的相关内容。

拍摄模式

相对应的模式虽然非常简单，但各个厂商的编号标识有所区别，而且有些朋友对于不同档位的课概念有所误区。

对于所有档位来说，白平衡都是可以自由调整的选项，但是对于曝光补偿，在M档也就是手动曝光时，曝光补偿是无效的。

表3：相机档位和介绍

快门速度与拍摄题材

快门速度选择是非常基础的一个拍摄基本功，基本上来说，我们风光拍摄需要更慢的速度，但是运动拍摄时，并不是速度越快越好，因为越快就需要更大光圈和更高ISO，有时不一定是好事。

表4：快门速度与拍摄题材

夜景需要长曝大家都知道，汽车或者飞机上拍摄，则需要更高的速度（图二）

色温数值

下面我们要说的是色温和白平衡的关系。色温和白平衡其实是两码事，调节相机白平衡是通过更改相机内的图片色温值来实现的。下面笔者列举了日常常见的白平衡设置对应的色温，另外和不同场景需要的色温。

表5：白平衡和对应色温

日出时提高色温，可以增加温暖的效果

日出时降低色温可以营造冷峻的效果

对于色温来说，我们可以利用色温营造出自己想要的效果，简单来说，我们设置的色温值高于场景实际色温时，画面会变暖；而设置的色温低于环境色温时，就会变得冷峻。

例如我们在日出日落时，色温一般在4000-4500K，如果我们提高到6000K，就会营造出温暖而偏红黄色的效果。而我们如果把日出日落时设置为3000K，就会让画面整体偏蓝，在倒影等场景中就可以营造出冷峻的效果。

3风光摄影夜晚如何寻找银河

下面我们看一下进阶拍摄内容，看一下风光拍摄时有什么特别的参数需要记住。在这一页，我们会着重介绍星空拍摄的相关内容。

ND镜指数

拍摄风光的时候，ND镜是非常必不可少的，但是ND镜使用时有两种表示习惯，一种是点数表示，例如0.3，0.6；另外一种是国内常用的ND指数，例如ND8,ND4。

其实，国内表示相当好理解，只需要将快门速度乘以ND指数，例如使用ND滤镜前快门速度是1s，那么使用ND1.2，也就是ND16之后，快门速度就是1×16=16s。

表6：ND镜转换指数

使用ND镜降低快门速度，可以凝固水面，同时让云朵变成流云

月相规律

月相是影响星空拍摄的重要内容，只有在无月或者月亮刚升起的时候才能拍摄出清晰的银河。

但是我们有时又可以利用月亮刚落山的时候拍摄出清晰的前景，因此把我月升月落时间非常重要。虽然我们可以通过例如Star Walk之类软件进行查看，但是还是需要对月升月落有所了解。

表7：月相规律

银河方位

表8：银河核心出现时间

当然，从表格可以看到，一年中2-9月可以拍摄出银河核心，在高原或者其他一些高纬度地区，10月份天黑较早，天黑之后还有拍摄银河核心的机会。

当然，一年中最合适拍摄的月份是4-9月，其中，4-6月是拍摄银河全景的最佳时机。

星空拍摄时，把握好时间，即便拍摄窗口期很短，也能完成拍摄（9月底的银河）

曝光时长

另外一个关于风光拍摄的内容就是曝光时间的选择。通常，焦距越长，拍摄时星空越容易拉成线。

对于拍摄银河，我们可以适用500原则，也就是焦距×曝光时间<500，而对于星轨拍摄，我们可以使用单张拍摄，也可以使用叠加，但是不管是哪一种，想要得出适当的星轨长度都有需要注意的时间。一般情况下，拍摄星轨也有比较固定的时常。

表9：星空拍摄时间

长焦下，短时间就能拍出星轨

4人像摄影布光方法与等效光圈

最后我们来看一下人像拍摄时的相关内容，我们会介绍一些关于布光和虚化的内容，让大家更好的理解拍摄。

布光方式

首先我们先来看一下人像拍摄时最常用到的四种布光方法，人像拍摄的核心就是对光线的运用，因此补光的方法非常多，而且方式也非常灵活，需要细致的学习。但是一开始入门学习时有简单的布光方式可以遵循。

表10：最常见的四种布光

布光时更为重要的是注意光比，一般情况下主光辅光比为1：1或者1：1.5比较合适

相机虚化与等效光圈

相信对于所有刚接触摄影的朋友，光圈绝对是最先了解的概念之一。

通常，我们使用光圈值表示光圈大小，光圈值=焦距/通光孔径，但是实际使用中，我们对于很多尺寸相机来说，标称的光圈和实际的虚化展现并不一样，这主要是相机传感器尺寸不同造成的，下面我们就来看一下传感器尺寸和等效光圈的关系。

表11：根据蔡司数据数据整理的等效焦距

另外关于虚化，笔者想要说一件事，虚化效果其实和拍摄距离，焦距，和光圈都有关系，但是相对之下，拍摄距离最容易被忽略。

但是拍摄距离是决定虚化效果的重要因素，而且虚化距离也是决定画面透视的重要内容，广角由于离得更仅，所以会显得脸大，所以最合适的较短是85mm或者105mm。

不同焦距下的透视效果

冲印尺寸

今天的十二个表格，笔者把一些可以细化的数据列成了表格，希望能对刚接触摄影的朋友有所帮助。

摄影新人需要的12张表格 - 百度百家号

孤独棱镜2019-05-10 10:00

对于摄影新手来说，总会遇到很多问题，有些问题是理论上的，而有些问题需要进行一些“量化”才能更好理解，今天列举12个摄影新手最需要的常识性表格，让大家更容易理解摄影的基本理论，同时拍摄出更出彩的照片。

表1：主要传感器尺寸与等效焦距转换倍率

画幅尺寸是大家最长摸不到头脑的东西，这里我们列举了各类相机的画幅尺寸，包括手机和常见卡片机。用户在刚开始选择相机的时候，对画幅全然没有概念，例如很多人对于D7000与D700毫无概念。这里大家需要知道，简单来说一句话，画幅越大画质越好！而不同传感器对于镜头焦距会有所影像，小底相机上焦距会更长，而且也会影响光圈和虚化，这个我们后面会讲到。